Наша прогулка продолжается. Волшебно и мило смотрится еще одно творение Кафтырева – одноэтажный дом с черепичной крышей на перекрестке с улицей Жуковского. Домик как домик, не очень-то вписывающийся в городской ландшафт, но непропорционально массивная балюстрада сидит на нем как корона. Маленький царь улицы!

Будто в продолжение этой сказочной темы я выхожу к сладкой мечте любого казанца – кондитерской «Лакомка». Заказ тортов здесь – добрая традиция горожан. Снаружи кафе выглядит уютным островком спасения от непогоды, и я не могу пройти мимо.

На первый взгляд, здесь все так же, как и пять, и десять, и двадцать+ лет назад, а приглядишься – все иначе. Кондитерский отдел уже давно потеснили кулинария и кафе, позади витрины выстроился бар а-ля «наливайка», на одной из полок выставлены сувениры с символикой Казани. Бизнес есть бизнес, но что-то в кафе осталось неизменным – это вкус еды и разношерстность посетителей.

Вот студенты-экономисты из здания напротив закупаются выпечкой. Студенты театрального шумно спорят в очереди. На обед пришла бухгалтерия какой-то госструктуры. Бабушка кормит внука супом после музыкалки, а он увлеченно хвастается знаниями, теребя футляр со скрипкой. Семейная пара преклонного возраста выбирает торт «на юбилей нашему другу, заслуженному артисту...»

Жизнь кипит в этом крохотном помещении, и выходить отсюда в большой и холодный мир совсем не хочется.

На улице мое внимание привлекает незнакомый дом. Голубой цоколь, деревянный второй этаж. Выглядит как терем, приземлившийся на крышу конторки. Дерево, потемневшее от времени, не блестит лаком, отчего дом кажется наполовину раздетым.

Приглядываюсь и по вертикальным балкам понимаю, что дом либо был, либо будет облицован. Узнаю у прохожих, что долгое время он был просто закрыт баннером, а потому мало кому знаком.

Еще одно заметное заведение на Карла Маркса, оценить которое можно даже снаружи – Трактир на Гоголя. Ну, это вход на Гоголя, а все интересное то видно еще с Карла Маркса! Многим он знаком маленькой картинной галереей на стенах дома. Здесь и копии фресок, и неумело срисованные советские плакаты. Полная эклектика.

Так, незаметно для себя, я выхожу к признанной жемчужине города – великолепной Усадьбе генерала Сандецкого. Это тот случай, когда историческое название восторжествовало – в здании уже много лет музей, генерал ничем горожанам не запомнился, а название к дому прикипело. Ведь нельзя этот замок с разнокалиберными окнами, башенками и сохранившейся витиеватой чугунной оградой назвать просто Музеем ИЗО.

Балкон второго этажа смотрит во внутренний дворик, точнее сад, точнее даже парк с фонтаном. Я могу легко представить на этом балконе хозяйку приема, дочерей генерала (а у него были дочери?), да хоть саму Джульетту, так же как и вообразить оживленное движение по аллеям сада. Говоря начистоту, жизнь кипит здесь и сейчас. Музыка и изобразительное искусство сплетаются друг с другом на ежегодном фестивале «Jazz в Усадьбе Сандецкого».

При упоминании джаза, сразу вспоминаю меткое музыкальное сравнение «раскачка, джаз и джазовая необязательность стиля». Это все о советском писателе Аксенове, чей дом-музей остался на противоположной стороне улицы.

Прямо через перекресток еще одно подразделение Государственного музея изобразительных искусств РТ – Галерея современного искусства. У входа меня встречает воинственная дама, похожая на скульптуру у входа, и сообщает, что сейчас здесь ремонт. А я иду искать современное искусство в ближайших домах.

Будто в ответ на мой запрос, передо мной вырастает здание Казанского национального исследовательского технологического университета. Колонны на месте, балюстрада тоже, но дьявол – он в деталях. Вот окна-иллюминаторы и красно-бурый цвет фасада, которые делают здание похожим то ли на гигантскую подводную лодку, то ли на маяк. Говорят, с высоты это здание имеет четкие очертания скрещенного серпа и молота. Даже беглый взгляд на карту дает понять – или слухи врут, или мне нужно тренировать фантазию, чтоб разглядеть здесь герб СССР.

Следом за представителем советского конструктивизма идет яркий образчик псевдорусского стиля в Казани – здание Художественного училища имени Николая Ивановича Фешина. Несмотря на размеры, за счет различных переплетенных орнаментов, оно кажется легким и кружевным.

Я еще любуюсь на входную группу, как из-за двери показывается студентка, бесспорная победительница в номинации «типичная художница» по версии обывателей: хрупкая, в нежно-голубом платье фасона new look и с этюдником на плече. Грациозна, как фея с гантелей.

А вот и сквер Толстого. Гоню от себя прочь образ бородатого насупившегося старика, каким он запечатлен повсеместно (бюст в сквере не стал исключением) и пытаюсь представить его на этих улицах. Ведь именно Казань запомнила его студентом. Счастливым обладателем высшего образования он так и не стал, но вряд ли сильно об этом сожалел. Его «Юность» прошла в доме напротив сквера. Сейчас, в этом нежно-розовом доме разместилось Казанское хореографическое училище.

Каких цветов не хватает этой улице? Правильно, желтого, решаю я и, минуя Аграрный университет, направляю к массивному зданию КНИТУ. Главная его изюминка кроется не в истории, и не в фасаде, а в стоящем рядом памятнике с высоко поднятой рукой. Киров – лаконично сообщает надпись. К чему имена и прочие формальности. Неоднократно утром выходного дня, особенно ближе к окончанию сессии, я замечала в его руке пластиковый стакан – будем считать, так он поддерживает студентов.

Так, незаметно для себя, я вышла к последнему приюту Казани XIX века - Варваринской церкви. Это красно-белое здание было крайней точкой, где осужденные могли помолиться и получить благословение перед дальней дорогой в ссылку. С них снимали кандалы и на все вопросы любопытствующих отвечали: «А куда отсюда бежать то? Кругом Сибирь». Отсюда вела одна дорога – по Сибирскому тракту, через каменный мост Сибирской же заставы к Арскому полю, которое запомнило немало кровопролитных битв.

С тех пор многое изменилось, город разросся, а о Церкви Святой Великомученицы Варвары вспоминают, прежде всего, по выступлениям Федора Шаляпина, венчанию сына Боратынского, крещению поэта Николая Заболоцкого. А еще как об «очаге мракобесия в районе трех вузов» в советский период. Путь от культурного центра до исторического края города занял не больше часа, а за это время перед глазами пронеслась история сотен семей, нескольких поколений, трех государств. И история одного города.