Растерянно хлопаю глазами и пытаюсь понять, не путает ли он центр Казани с центром Москвы или ещё какого города. И если это всё-таки так, то пора ли уже начинать бояться. Он продолжает мысль в следующем сообщении: «Или Карла Маркса. Вам она, наверно, так известна?».
Улица Карла Маркса мне известна. А теперь, спасибо Гуглу и моему новому знакомому, известно ещё и то, что век назад она разделялась на упомянутую Воздвиженскую, а также Грузинскую, Покровскую и Арскую. И да, начинать обзор лучше именно с «Воздвиженки», начало которой примыкает к Кремлёвскому холму с востока. Велик соблазн периодически сворачивать с неё в соседние закоулки, так как их истории тесно переплетены. Да и сами дома этой части города часто занимают пространство от перекрёстка до перекрёстка и под прямым углом сворачивают дальше. Но тот, кто видит цель, уверенно идёт к ней: от самого Кремля до Сибири. Но об этом чуть позже. 



Начало улицы выглядит так, как и должен выглядеть центр города: вид на набережную, группы туристов, отель известной мировой сети. Но стоит пройти первый десяток домов, и нас окружают двух-трёхэтажные усадьбы XVIII-XIX вв. Они сохранились как памятники первого архитектурного плана застройки города, автором которого стал Василий Иванович Кафтырев (на его счету немало исторических зданий Казани, так что эту фамилию стоит запомнить).



Дом №8 заняло консульство Республики Казахстан. Архитектура здания слабо вяжется с образом страны бескрайних степей: мансардные окна, классическое оформление и особенно закруглённые балконы с ажурными ограждениями.

Следующий дом по этой улице – бывшая первая мужская гимназия, ныне – один из корпусов КАИ. Я как коренная жительница города (притом не отличающаяся внимательностью) всё детство путала его с главным зданием КГУ. А что? Колонны есть, лепнина на месте, двери тяжёлые – дубовые.

На другой стороне растянулся во всю длину красный двухэтажный дом №17. Моё внимание приковывает крылатый змей Зилант с короной на голове.

Изображение яркое и ничуть не тронуто временем, из чего следует вывод, что здание было отреставрировано совсем недавно. Для меня это сразу минус сто очков к обаянию архитектуры. Готовлюсь фыркнуть и развернуться, как замечаю побитые временем цифры на воротах – 1774. Год постройки. Кажется, здание Адмиралтейской конторы (спасибо за справку памятной табличке) – одна из старейших каменных построек города. Я вглядываюсь в рисунки на дверях, кованые опоры козырька и фонарик у входа и прихожу к выводу, что здание мне всё-таки нравится. Даже настолько облагороженное.

Дома напротив будто вторят ему своими террасами, ковкой и тяжёлыми деревянными дверями. И отреставрированы так же, будто под копирку.

А вот дом №26 точно выделяется на этой улице! Церковь Святой Екатерины — это втиснутое меж двухэтажных домов здание в неоготическом стиле с башенками, стрельчатыми окнами и всем полагающимся. На входе меня никто не останавливал, и я прокралась в само помещение. Точно по волшебству, стоило переступить порог, как со всех сторон обрушились звуки органа. Те, кто хоть раз слышал, как деликатно вступает орган, понимают, что обрушиться – самое точное для него определение. С такой музыкой даже пустынный зал церкви навевает вдохновение, и я замираю по меньшей мере минут на десять. Смотрю, как свет просачивается сквозь затемнённое стекло, разглядываю массивную люстру и немногочисленные росписи на стенах. Уже уходя, замечаю на доске информации объявление о курсах игры на органе. Кажется, я определилась с планами на дождливые вечера.

Иду дальше по улице и чувствую кожей, что света становится больше. Здания расступаются, и впереди уже маячит широкая площадь. Последний взгляд в сторону пройденного пути вызывает у меня улыбку – вот воистину «другая» архитектура! Одно крыло учебного корпуса стыкуется с основной частью довольно небрежно – «совок» переходит в классику, а на месте стыка образуются ещё более колоритные балконы, нагромождённые на арку.

Само пятое здание КНИТУ (КАИ) столько раз перестраивалось, надстраивалось и меняло фасад, что от первоначального классицизма осталось только общее впечатление и сходство с домом №10.

Напротив – здание Национальной библиотеки. Оно сохранило (и даже преумножило) все черты пышного прошлого: лепные узоры, балконы и бронзовые львы на воротах.

Прохожу мимо него и выхожу на площадь Свободы – настоящий культурный центр города. Как только эту площадь не зовут в народе! Иногда Театральной – виной тому история, Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева и Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Здание театра было построено относительно недавно, в 1954 году, но его отделка продумана до мелочей и не перестаёт удивлять. Внимательно вглядываюсь в скульптуры на фасаде здания и убеждаюсь в этом. На здании, похожем на греческий Парфенон, вместо ожидаемых титанов и муз, танцуют девушки в татарских костюмах, а юноши играют на национальных инструментах.

Между тем, исторически здание театра располагалось прямо напротив. Там, где сейчас стоит памятник Ленину. Жители проходят мимо. Туристы делают пару кадров и следуют за жителями. Ну кого он сейчас может удивить? Хотя своя городская легенда связана и с ним: говорят, мрамор, которым отделан постамент памятника, добыт на том же месторождении, что и мрамор мавзолея на Красной площади в Москве. Захватывающая история? Или нет. А ещё есть вероятность, что именно из-за этого памятника площадь Свободы так часто путают с Советской площадью. Хотя… что общего между свободой и Советским Союзом – та ещё загадка.

Крайний объект площади Свободы по улице Карла Маркса – Казанская Ратуша. Так после реконструкции назвали здание Дворянского собрания. Как негодовали историки! Ведь с Дворянским собранием была связана светская жизнь не только этой улицы, но и всего города. Здесь проходили самые значимые приёмы, устраивались балы-маскарады, а в феврале 1914 года даже состоялся вечер поэтов-футуристов с участием Владимира Маяковского. Дворяне негодовали, студенты – неистовствовали. Балы и приёмы можно представить и даже застать в Казанской ратуше и сейчас. А вот представить здесь беснующихся студентов – вряд ли.

Площадь Свободы – это точка в описании русской части дореволюционной Казани. Эпохи балов, приёмов, домашних театров. Эпохи, когда хотели и могли жить красиво. Многие здания той поры утрачены, многие восстановлены или реконструированы и изменены до неузнаваемости. Над крышами малоэтажных домов виднеются эклектичные новостройки, улицы наводнились машинами, велосипедистами и просто прохожими. Но атмосфера тихих и романтичных улиц Вознесенской и Грузинской осталась, несмотря ни на что. Улица Карла Маркса бежит вперёд, прямиком в Сибирь, но это уже совсем другая история города.

Продолжение истории читайте здесь.