Мой план на два дня таков: проникнуться атмосферой ушедшей Австро-Венгерской империи, узнать что-то о национальной кухне (и руин-пабах) и отдохнуть в купальнях, при этом потратив не больше 100 долларов за два дня. Город считается недорогим, так что спойлер – справиться с задачей удалось на «отлично».

День первый

Первый и самый очевидный вариант, как добраться до точки из Москвы – воспользоваться Wizz Air. Если покупать билеты заранее, можно легко поймать билеты стоимостью 50€ туда-обратно.

Второй (более сложный вариант, но интересный) подойдёт вам, если с дешёвыми билетами на венгерский лоукостер не получилось – выбираем перелёт первым российским лоукостером «Победа», который летает в соседнюю от Венгрии Братиславу, а из неё добираемся до Будапешта на автобусе Flixbus (12€ с человека туда-обратно) или на поезде (17€).

Дунай делит город на две части – Буду и Пешт, которые до 1873 года были отдельными городами. Объединение произошло во времена императора Франца Иосифа. О нём и о его знаменитой жене венгры помнят и по сей день, хотя имя императора нарочито игнорируют – не могут простить ему подавление восстания 1889 года. А любовь к прекрасной императрице – Сисси, как называли Елизавету при дворе, всячески подчёркивают и часто вспоминают: её имя в названиях трёх улиц, бульвара, района и моста. Мой самый любимый мост в городе – лёгкий и белоснежный Эржебет (Erzsebet – по-венгерски Елизавета).

Буда – холмистая, неторопливая и спокойная – сильно отличается от динамичного Пешта, в котором сконцентрирована деловая и развлекательная сторона города, поэтому я решила поселиться где-то посередине между купальнями Сеченьи, в которые собираюсь на второй день, и основными достопримечательностями.

Третья часть – бывший город Обуда, преимущественно спальный район. На первый взгляд, он не очень интересен туристу, из достопримечательностей тут можно найти разве что останки столицы римской провинции Панонии (развалины древнего города Аквинкум и римских терм), а ещё на острове в этой части города в конце августа проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Сигет».

Построить маршрут

По приезду я решила первоочередную задачу, а именно заселилась в хостел.

Хостел Park'n'Ride Hostel находится на стороне Пешта в центре, недалеко от метро Oktogon. Сам хостел – бывшая квартира с потолками под четыре метра, и огромная ванна с джакузи вместо общей душевой (первый раз вижу такое роскошество в хостеле).

Дорм состоит из двух комнат, все кровати (в количестве восьми) односпальные и одноэтажные, но духа общаги нет – очень аккуратно всё, светло и симпатично.

По Будапешту очень хочется много гулять – повсюду остатки прекрасной эпохи Belle Époque, и если говорить об архитектурном облике, то здесь царит атмосфера, наверно, единственного в Европе города, который полностью застрял в конце 19 – начале 20 века.

Город довольно большой, а я планирую много ездить, поэтому беру себе сразу проездной (или 10 билетиков).

Маршрут с учётом транспорта можно построить с помощью сайта и одноимённого приложения. Не забудьте скачать офлайн-карты maps.me. Чтобы приложение работало офлайн, нужно заранее загрузить карту города.

Прокатиться на трамвае, увидеть Парламент и «Туфли на набережной»

Все онлайн-путеводители как один твердят, что с обеих сторон вдоль Дуная проложены маршруты общественного транспорта, которые проходят через основные достопримечательности. Самый популярный – трамвай под номером 2, который идёт по набережной со стороны Пешта. Его маршрут пролегает от моста Маргит (остановка Jászai Mari tér) через Парламент, Цепной мост Сеченьи, Центральный рынок и завершает прогулку недалеко от Музея современного искусства – Ludvig Múzeum.

На будайской стороне также можно воспользоваться общественным транспортом и проехать вдоль Дуная, наслаждаясь прекрасным видом. Записывайте номера маршрутов – 41 и 19.

Сами будапештцы свои трамваи обожают. Ещё бы, модерновые и низкопольные, самые длинные в мире – 6-вагонные жёлтые красавцы (54 метра! 8 дверей!), трамвайные линии – самые загруженные в мире. Более раритетные – трамваи венгерского производства, которые выпускались с 1967 по 1978, именно эта модель ездит вдоль Дуная по обе его стороны, и именно их жители города на Рождество украшают мерцающими гирляндами вместо ёлки.

За эти выходные мой маршрут будет постоянно возвращаться к стенам Парламента, а я буду упираться взглядом в неоготические шпили символа Будапешта, снова мелькнувшего между тесными домами. Увидев его утром, днём и вечером, хочется снова возвращаться к нему и, застыв, любоваться с наступлением вечера, когда включаются огни подсветки, как сотни птиц, словно мерцающие звёзды, кружат над куполом.

Немного в стороне от величественного здания Парламента на набережной Дуная можно найти самый пронзительный памятник – мемориал, посвященный жертвам Холокоста, «Туфли на набережной» (Cipők a Duna-parton). Массовые расстрелы евреев в Будапеште производились членами венгерской нацистской партии «Скрещённые стрелы» в конце Второй мировой войны.

Чтобы не заниматься захоронением, нацисты расстреливали жертв на берегу реки, а для экономии пуль сковывали весь ряд из 50—60 человек цепью, стреляли в первого, и, падая, он тянул за собой остальных. Оставленная на берегу обувь шла на продажу или использовалась фашистами для собственных нужд.

Около 50 пар стоптанных моделей обуви 1940-х годов – ботинок, туфель и детских башмачков, стоящих у края воды, задевают за живое и напоминают о важном.

Токайское и венгерская кухня

Одной культурой сыт не будешь – эта мысль настойчиво начала подталкивать меня на поиски некого венгерского бистро неподалёку. Знаю, что место туристическое, но, во-первых, там должно быть вкусно, во-вторых, оно колоритное, в-третьих, недорогое – и самое главное, оно где-то рядом!

Вообще венгерская кухня очень жирная и мясная, сами венгры смеются, что у них гарниром к мясу, как правило, выступает ещё порция мяса. Хотя под давлением ЗОЖ-оккупантов в последнее время жители Будапешта тоже стали питаться намного здоровее, и уже не каждая хозяйка готовит салаты исключительно на свином жире.

Hungaricum bisztró оказался закрыт до 18 и, кроме того, fully booked на ближайшее время. Приветливый молодой человек из персонала, который уже готовил зал к приёму гостей, подсказал другое местечко неподалеку – Csarnok vendéglő, где было довольно свободно. Я взяла гусиную печень фуа-гра по-венгерски с яблоками и пюре и бокал вина.

Хорошее, по-домашнему уютное место – и официант, как во многих туристических местах, оказался русскоговорящим.

Вечер я завершила в шумном еврейском квартале, славящемся своими руин-пабами. Следую венгерской алко-традиции: сидеть в одном баре больше, чем час – дурной тон.

К тому же, по местным барам, находящимся порой в аварийном состоянии, гулять даже интересно – пока разглядишь велик на потолке и связку деревянных зайцев над стойкой, пока перепробуешь все виды палинки (венгерский национальный самогон – примечание*).

Жизнь кипит, и кажется, что о невесёлом прошлом восьмого района, где располагалось еврейское гетто, уже никто и не помнит… но нет – сворачиваю из бурлящего потока и нахожу самую большую в Европе синагогу, здесь же на столбе табличка об освобождении гетто в 1944 году советскими солдатами.

С каждой минутой кажется, что восьмой район всё больше просыпается, улицы плывут, я еду на ночном автобусе обратно в хостел. Завтра меня ждут купальни, разве не туда все венгры ходят лечить похмелье?